trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

9.42 PM. 6 августа. Дели. На последнем дыхании

Мы наконец приехали в Дели. В общей сложности, переезд из Леха в Дели занял около тридцати часов. Красоту пейзажей,которые сменяли друг друга на трассе Лех-Манали,не описать словами.

Скажу лишь,что 18 часов пути до Манали (северный город Индии в штате Химачал прадеш) прошли без сна.

И дело даже не в том,что машину постоянно трясло,а в том,что когда ты закрываешь глаза,начинаешь завидовать себе же самому пять минут назад.

Ты ловишь глазами каждую деталь ландшафта - если в Ладакхе встречаются,в основном,высокогорные пустынные каньоны,то оказавшись в соседнем Химачал прадеше - скалы теснят большие зеленые склоны,ущелья и водопады.

***
Хочется рассказать немного о маршруте:
На протяжении всего пути, нас сопровождали лишь две ничего, по сути, не значащие бумажки и напутствие Ирфана,продавшего нам билеты: "о точных датах своих переездов пишите мне в Вотсап".
Но в Лехе с интернетом даже хуже, чем в Катманду, поэтому все вопросы решались вживую и по телефону.
Начнем с первой части нашего пути (Лех-Манали). Назовем подглавку по имени того,кто обеспечивал нам этот переезд:

Господин Сингх

Накануне отъезда я позвонил из кафе организатору нашего переезда. Ответил не он,не тот,кто был нам уже знаком под именем Ирфан.  Его заместитель бегло объяснил на хинди официанту,что нам нужно найти господина Сингха. Звучало как предложение вспомнить "Мальчишник в Вегасе".
В отеле Asia нас встретил не очень молодой индиец, который показался дружелюбным и внушающим доверие. Он сказал,что все хорошо - и завтра утром мы отправимся в Манали. Самое веселое началось уже утром. В четыре часа не спали только мы,  пара собак с улицы и двое попутчиков.

Было очень темно. Из мечети доносились молитвы муллы. Периодически проезжали джипы. Наш водитель проспал. Попутчику из Италии удалось дозвониться мистеру Сингху, который и разбудил через часок нашего водителя.
В остальном, поездка выдалась потрясающей.

Полезно знать:Если вы соберетесь ехать в Ладакх,обязательнозапланируете переезд по земле. Вас ждут прекрасные пейзажи. Особенно на перевалах. Но помните,что в случае если вы будете ехать по шоссе в Ладакх,а не наоборот,вам потребуется примерно две-три ночевки для акклиматизации. Одна оборудованная стоянка на ночь - примерно три тысячи рупий. Поэтому лучше оставьте шоссе на обратный путь,когда акклиматизация будет позади. Мы проехали шоссе примерно за 18 часов.

Страшно стало,кстати,не на слишком высоких горах - в районе городка Манали высота достигала где-то 3800м. Но именно там мы въехали в тучу. Как ежик в тумане, джип с горящими фарами искал дорогу. Никого не покидала мысль,что сбоку обрыв, впереди же не видно не зги. Всем пассажирам было очень страшно.
Периодически в поле зрения попадались машины, деревни и животные. Мне запомнилось как из тумана выплыли коршуны,терзающие на дороге труп коровы. Стервятники не испугались фар и,когда мы приблизились, продолжили потрошить тушу.

В восемь вечера нас встретил горный городок Манали. Здесь мы должны были пересесть на автобус до Дели,но в Индии не всегда все так просто...

Манали - Дели

Водитель автобуса безмятежно курит траву. Мы доказываем кондуктору, что билеты на автобус до Дели забронированы пару часов назад, когда наша машина петляла по туманным дорогам гор. У нас нет никаких аргументов кроме договоренности с туристическим агентством, в котором нам купили билеты. И ни у одного из нас нет индийского телефона. Просим кондуктора позвонить по мобильнику Ирфану.
Какой-то неожиданно появившийся лысоватый кент, друг кондуктора, тоже забивает косяк и решается на звонок. Гудки. Мы нервничаем. На том конце линии отвечают. Начинается разговор на хинди. Ура! Через полчаса мы все-таки сели в автобус.

Нет предела счастью - во-первых, мы уехали из Манали в тот же день,что и приехали. Во-вторых,автобус оказался классным. Нам удалось ночью поспать. Впрочем,как и кондуктору, водителю и их друзьям на передних сидениях. Помню,что ночью мы часто стояли. Очевидно,что после косяка боги не советуют трогаться в путь. И ребята останавливали автобус на "подремать".

Второй водитель оказался тот еще мистер Энжой. До половины следующего дня я вообще не мог понять в чем смысл его пребывания в автобусе. Усач постоянно останавливался покурить, попить чай, поесть, в остальное время - его голые ноги торчали над сидением и сам он наслаждался пребыванием в царстве Морфея. В общем, "энжой", "донт ворри" и "сорри, сэр" в эту поездку были для нас как "быстрее, выше, сильней" для Олимпиады. Мы слышали их постоянно. Следующим утром, после сонной для всех ночи, мы ехали на четыре часа дольше.

Полезно знать: При длительных переездах по южной Азии делайте поправку на местные представления о времени. Запас во времени между переездом и перелетом должен составлять один день точно.

***
Вот мы и покинули Лех и Ладакх.

Я укрепился в идее собрать воедино средневековую Тибетскую империю. Пусть в голове, но собрать. Увидеть тот мир,который наблюдал Николай Рерих. Только без эзотерики и ориентализма.

Ведь без всего этого север Индии очень похож на Россию. И здесь, и там разбросаны осколки империй, которые, можно сказать, не удались в полной мере. Единственное, в России сохранились черты имперского пафоса. Сейчас они вылились в пошлость вроде "Крым наш", "Тагииил" и футболок Russia, которым радуешься когда они пропадают из вида после первой пересадки где-то в Эмиратах.
Противно. Но я знаю, что и в моем глазу осколок этого зеркала Снежной королевы. Может я и не кричу "Тагил", но чем чаще я бываю зарубежом, тем четче понимаю, что моя подсознательная вера в примат русского языка (что его все должны понимать, по крайней мере, пока у меня в кошельке есть деньги) или гомофобия ущербны. Нет, я от этих взглядов не отрекаюсь, но их всегда нужно варировать в зависимости от контекста. Груз нашего имперского прошлого ограничивает мир и новости из него форточкой из школьного Happy English. Вместо сравнений мы кичимся Россией, цитируя Ахматову, хотя на самом деле в эти моменты мы - просто одна большая Рашка.

У индийцев же, как мне кажется, взгляды замутнены, но не этим. Их сводит с ума роскошь и преклонением перед западными брендами (если телефон,то не китайский xiomi, а американский apple,причем два). Это, как мне кажется, и оправдывает их высокомерие. Их история не дает повода высоко задрать голову. И это спасает. Пустотность, сансара - это нирвана, все как учил "основатель" махаянского буддизма Нагарджуна.

Что уж говорить про единый Тибет, которого не было больше тысячелетия. Как показали две моих последних поездки (в Непал и Ладакх), тибетцы вообще не показывают этого гонора. Может быть я не прав. Узнаем. У нас с Димой есть идея посетить следующим летом Монголию. Это будет путешествием и продолжением сборки Tibet empire. В конце концов должен появиться портрет региона. Я буду рисовать его здесь, возможно, на занятиях в ВУЗе или еще где-то. В этом вижу некоторую цель. Думаю, пришло время демистифицировать Шамбалу.

trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

3.34 PM. 1 августа. Лех. Перевал

Мы два дня уже сидим в Лехе. Высыпаемся. Стираем одежду. Отъедаемся.
За время трека каждый из нас потерял много килограмм. Поэтому позавчера отметил возвращение с гор большой порцией жареной курицы. Желудок не поверил счастью. Потому еле выжил.

Две недели назад мы начали есть только овощи. Что ж опыт вегатарианства можно счесть успешным. Но сейчас надо немного набрать вес.
Время трека вообще вспоминаю, как "время ужасных чудес". Сколько красоты, но как тяжело. Кажется, мне Дима не очень торопиться простить, что я не пофотографировал звездопад над Нуброй.
Но давайте по порядку: я остановился на том, что мы еле поставили палатку на снегу, потеряв путь к перевалу.

Молния била где-то рядом с тентом. Мы же во мраке надевали все свое белье (не смущаясь мешали чистое с грязным) и грелись от переносной газовой конфорки. Нашу палатку буквально сожрала белая тьма. И не такая даже, как у Пушкина. Скорее, как у Кинга.
Но заснули, кстати, быстро. В такой ситуации единственный выход - быть фаталистом. Зачем бояться смерти, если когда ты умрёшь, ты это уже не осознаешь.

Возможно, я совсем немного сгустил краски и ввёл лишнее число метафор. Но я не знаю как иначе описать те чувства двух путешественников, которых природа, как огромный Левиафан, проглотила заживо.

Возможно, идя с гидом, все было бы намного проще. Да, скорее всего. Но не знаю как Дима, а я был немного растерян за последний год в Нижнем Новгороде. Трек и перевал помогли собраться с мыслями. И, наверное, лучше понять, что я сейчас хочу от жизни.

***
На следующее утро мы встали в пять или шесть утра. Погода в горах все ещё была плохой. Спали мало - жгли газ, грели палатку. Из еды оставались лишь noodles в форме местных бпшек и пара супов в пакетах. Все было очень острым. На каждой упаковке красовалась надпись: Masala experience. Теперь когда моему организму будет плохо, то предварительные ласки острой пищи по моему желудку я буду именно так и называть: Масала экспириенс. Супчик Sweet hot corn:Masala experience выглядил плохо,а один глоток такого чарующего напитка я бы назвал - "Поцелуй индианки не по любви данный".

Съели по две ложки. Плюнули. Собрали вещи. Пошли искать дорогу к вершине.
Нам вновь помогло говно. На этот раз, в основном лошадей. Их кучки цепочкой шли по камням и снежному насту.

Пока взбирались к вершине, я останавливался каждый пятый шаг. Дыхание не восстанавливалось. Ласерма вроде становилась ближе. Но вот я делал ещё один рывок... И она опять далеко.
До вершины мы добрались где-то часа за два. Красота. Я счастлив и нем. Счастлив - и потому нем. Я нем - и потому счастлив. В голове мыслей почти нет. Голову не разрывает от давления, но одышка возникает уже через тройку шагов.

Дима измеряет высоту по GPS. Программа фиксирует: 5447м. Фотографируемся на память. Друг вяжет флажки с мантрами на камни на вершине.
Согласно повериям буддистов, ветер читает мантры на флажках, когда трепет их из стороны в сторону. Ом мани падме хум. Ом мани падме хум.

***
Уже есть мысли о доме. О том, как я приеду, как меня встретят, как скажут "Я ждал(-а) твоего возвращения". А я покажу фотки. И будут твердить как попугай Кеша: "Был я как-то раз на Гаити. Вы не были на Гаити?". Эти мечты греют. Особенно перед сном. Но впереди ещё дорога через четыре пятитысячника в Дели. А там муссоны, духота и ещё пока не понятно какой автобус. Надеюсь, виды из окна оправдают два дня мучения. Ноги вроде живы. Сейчас пойдём на ступу Шанти. Потом попробую залить в Сеть эту заметку.

trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

Великим щелковым путем:по высокогорьям

1.
Холодный вечер в горах. Обходим стоянку скота с пакетами - собираем сухие лепешки. Они должны послужить хорошим топливом для костра.

День выдался долгим и утомительным. Пересекая последнюю речушку, промокли. Но надо отдать должное трекинговым ботинкам - они спасали от влаги достаточно долго.

Шли вдоль гор, в основном, по пастушьим тропам. По холмам постоянно шастают грызуны. Нечто вроде очень жирных сурикатов.

С набором высоты на горизонте стали появляться яки. Их невозмутимость и любопытство веселят. В один день Дима проснулся от моих криков: "Фу! Иди отсюда!". Это я кричал на як, рвущегося под наш тент.

... Костёр долго не мог загореться. Но где-то через час промокшие обувь и носки сушились у пламени.

Полезно знать: Экскременты не воняют. Поэтому можно лежать прям на них и получать удовольствие от звездного неба. Горит говно долго. Даёт много тепла. Но разгорается медленно.

Мыслей много - все они то улетают далеко в глубь вселенной, то падают вниз вместе с очередной звездой.

2.
Вчера были съедены последние две банки бобов, а сегодня утром - джем и арахисовое масло. Сделали полегче рюкзаки и запаслись энергией для восхождения.
Идём вдоль по реке. Виден первый снег. Радуемся. Снежная верхушка Ласермы переливается солнцем. Кажется, что вот ещё чуть-чуть - и мы перевалил через гору в 5400м.Но мы потерялись.
Удар молнии.Резкая смена погоды. Ласерма потерялась из вида. В снегу ставим кое-как палатку. Греемся с помощью газовой горелки прям в палатке. На мне ВСЕ вещи.


trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

Великим щелковым путем (первая часть)

На протяжении всего трека по многоликой долине Нубра нам почти не попадалось тех, кто, как и мы, шёл покорять ледяной пик перевала Ласермо-Ла. На пути попадались лишь караваны и перегонщики скота, с улыбками дунувших гашиша. В первой части я расскажу по порядку о первых днях маршрута. Мы не поднимались на высоту выше четырёх тысяч метров, ещё не было снега и любопытных яков у палатки. Но были хутора, поиски пропитания и ущелья,в которые до восьмидесятых годов проход иностранцам был закрыт.


1.
Четыре-тридцать утра. За окном ещё ночь. Экипировка для трека в долину Нубра готова и вся в ожидании.  Мы раскидываем по рюкзакам остатки вещей. Дима вынимает куртку и футболку, но багаж легче не становится. Я, кажется, смирился с тоннами котелков, газа, плиток, палаток и т.п. Но все дело, наверное, просто в бобах. Банки весят очень много. Но без них мы пропадем на одних noodles и арахисовой пасте с джемом.
Трек займёт дней семь и пройдет в долине Нубра. Когда-то здесь пролегал великий щелковый путь, соединяющий Среднюю Азию с Индией. Когда я показал маме на карте места, где мы будем путешествовать, она воскликнула: "Господи, тут рядом Кабул. Советы недавно оттуда танки выводили, а мой сын едет туда по собственному желанию".

***
И вот сегодня мы уже мчим через перевал Картунг Ла (примерно 5300м) в Нубру. Дорога виляет, как девушка не до конца определившаяся со своей ценой. Едем в shared taxi (нечто вроде маршрутки для восьмерых) - страха особо нет. Есть только мысль:как же тяжело, наверное, ехать по этой дороге на обычном автобусе. Трясёт, но не укачивает. Делимся с итальянскими студентками знаниями о странах. Девушки юны. В их возрасте я ещё толком ничего не видел за пределами России и Крыма.

***
Водитель маршрутки живёт около точки, где начнётся наш трек. Поэтому перемещаемся очень быстро. Успеваем сегодня же начать поход,и даже немного ускоряемся - через пару километров нас подхватывает легковушка местного фермера и довозит до ближайшей деревни. Дальше дороги нет. Разбиваем лагерь у реки. У меня лёгкая форма горной болезни.

2.
По пути из деревни Вачан встречаем караван из ослов и, кажется, лошадей Пржевальского. Дима запевает: "Курильщикам трудно без плана... Идёт караван из Ирана, и много везёт анаши...". Так мы распрощались с маленьким ущельем, в котором ночевали. Сегодня нужно миновать ещё две деревни. В одной из них местные угощают нас салатом, редиской и солью. Мы очень рады. Особенно соли. Без неё обед был бы совсем грустный. Но он у нас есть! Это очень приятный факт.



В часы сильной жары плюхаемся в тень деревьев и делаем незамысловатый салат. По-моему, стало ещё голодней.



***
За следующей деревней вид полностью меняется: вдоль родника пасутся коровы, каменная речка петляет и теряется за завесой пятитысячников. Здесь и разбиваем наш лагерь.

***
На газу греются бобы. Предвкушаем знатный ужин. Дорога получилась сегодня небольшая, но со спусками и подъёмами. Местные жители не знают ни английский, ни хинди. Только ладакхи. Названия населённых пунктов и перевалов - то единственное, что позволяет построить диалог. В ход идут :"ам-ам " и" топ-топ". Ну, и, конечно, "джулей" ("привет ").

3.
С утра моемся в роднике. Вода чистая, но очень холодная. Деревня Док Гонма далеко позади. К ней и устремляется вода. Пейзаж "цепляет" своей красотой и уверенностью, что перед тобой вечность.
Умрёт одно-другое поколение людей, а для этих гор пройдёт секунда. Всё так же здесь будут хутора и деревеньки. Только жить здесь будут, может, не люди, а какие-нибудь инопланетяне с планеты Тральфамадор. Такие дела.

***
Днём налегке я вернулся в Док Гонсма. Тётя студента-первокурсника Тензина варит рис. Представляю как обрадуется Дима, увидев в моем пакете яйца, молоко и рис. Тем временем, пока зерно готовится, расспрашиваю Тензина, знающего английский:
- Сколько тебе лет?
- 18.
- Не скучно в Док Гонма? Ты молод.
- Я здесь лишь на два месяца. В колледже каникулы. Вот и приехал из Джамму (Джамму - зимняя столица штата Джамму и Кашмир - моё прим.) помочь родителям с хозяйством.
- Джамму отсюда очень далеко, - думаю я. - Как ты добираешься до туда?
- Пешком до Хундера (деревня в Нубре, откуда начался наш трек - моё прим.), потом на автобусе до Леха, а там - самолётом до Джамму.
Вспоминаю фильм "Мимино", где главный герой из небольшой грузинской деревни тоже покорял столицу.
Рис варится долго. Дима уже на час больше ждёт моего возвращения, чем я обещал. Наверное, нервничает.
Прошу Тензина научить парочке фраз на ладакхи: "Как пройти...?", "Я не говорю на ладакхи "," Меня зовут Алексей". Расстановка слов в предложениях немного напоминает хинди.

Завтра будем спрашивать у пастухов как пройти к перевалу Ласермо-Ла на смеси английского, хинди и ладакхи.
Надеюсь, в отличие от сегодняшнего дня, мне не придётся играть с местными в "Крокодила".

trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

7.47 PM. 22 июля. Завтра в путь.

Завтра начинается наш длительный трек. Он должен стать ядром всего нашего путешествия. Покупаем пермиты, арендуем палатку, котелок, переносную газовую колонку.

Но я успел сегодня один автостопом съездить на юго-восток от Леха.

Мой завтрак был на лестнице, у гомпы Тикси. Кстати,купленные по пути фрукты стали неплохим перекусом. Уже четвёртый день я - веган, но не по убеждениям. Самочувствие нормальное. Интересный опыт.


Ранним утром было видно как горы задерживают большие грузовые тучи. Это позволило мне чуть легче перенести подъем в Тикси. На телефон долетело несколько дождевых капель.

Утром, пока не приехала какая-то группа неэтичных туристов, в храмах гомпы было великолепно. На церемонии чтения священных текстов дети и взрослые в яшмового цвета мантиях читали молитвы.

В одном из храмов увидел большую статую будды Майтреи, будды будущего. По средневековым тибетским повериям, он придёт из страны Шамбала на севере от Индии.

На обратном пути заехал в Шей, старую столицу Ладакха. Руины форта похожи на дворец в Лехе.

До Леха меня подвез буддист-ваджраянист из Дарджилинга (штат на границе с Непалом). На вопрос про магические практики в современной ваджраяне улыбается и посверкивает яблоком, изображённом на телефоне.

trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

6.20 PM. 21 июля. Монастырь Фьян

Жизнь Ладакха сложно представить без гомп (буддийские монастыри). В Тибетской империи монастыри были основными структурными единицами экономики. Поэтому любая гомпа (даже сегодня) -  это место молитв, торгов и хозяйственных работ.

Конечно, сейчас это уже не основа экономики (Ладакха тоже). Но гомпы не "замкнулись в себе". Они максимально открыты для всех желающих. Сюда постоянно едут туристы. В результате, монастыри делают открытыми религиозные службы и ждут в гости на различные фестивали масок. На один из таких праздников мы сегодня и отправились.

Наш путь лежал в деревню Фьян, примерно в двадцати километрах от Леха. Местный крупный монастырь устраивает 21 и 22 июля фестиваль масок.

В небольшом дворе монастыря сегодня весь день звучат барабаны, а в некоторых храмах - горловое пение.


Актёры, переодетые в духов, богов и демонов исполняют ритуальные танцы. Их костюмы жаркие и большие. Когда я работал дед морозом, я не мог представить, что костюм может быть ещё плотнее, и кто-то в нем может целый день танцевать. Причём летом, в такую жару. Видимо, тут нужна сильная вера в важность своего дела.

Монастырь уютный. Стоит посреди долины. Лех на горизонте не виден. Только скалы. Пережидаем дневную жару в прохладном храме. Рассматриваем как художник рисует колесо перерождений, которое держит злой демон Мара.

В ламаизме большое внимание уделяется существам, отказавшимся при возможности стать буддой. Из сострадания к живым существам, они остались помочь им достичь нирваны. Такие существа в буддизме зовутся боттхисатвами. Статуи вот такого "любимца" буддистов, боттхисатвы Авалокитешвары, стоят во многих храмах Ладакха.

Обратно в Лех едем с группой корейцев. Никогда не считал жительниц Юго-Восточной Азии красотками. Но одна попутчица мне сегодня приглянулась.

***
Буддизм Махаяны (который многие исповедуют в Ладакхе) учит, что весь мир состоит из привычек и стереотипов, а когда заглянешь в глубь, поймёшь, что мир пуст ("... И что всех нас накроет небесным светом, никого особенно не жалея"). Так что я, как настоящий буддист-махаянист, избавился от ещё одного стереотипа. Следующий шаг, наверное, - признать, что в мире нет ничего кроме красоты. В общем-то, может и мира нет. Он просто - фантазия какого-нибудь извращенца.

trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

3.54 PM. 21 июля. Julay, Leh!

На языке ладакхи "джулей" - это приветствие. Лех встретил нас сильной жарой. Ее присутствие оправдывают лишь ветер и горные пейзажи. Но этого достаточно.

За почти три дня нахождения здесь произошло много чего: мы напрочь обгорели из-за экономии на транспорте, количество выпитой воды в день зашкаливает за отметку "ну, хватит, ребят", а вчера очень дёшево сняли комнату у семьи местного учителя. Поговорить и узнать подробнее о работе педагога в Ладакхе пока, правда, не довелось. Но хочется отметить насколько хозяева дома гостеприимны. Впрочем, как и многие из тех ладакхцев, попадавшихся нам на пути.


Немного освоившись в Лехе и акклиматизировавшись, мы прошлись по катакомбам высотного замка-дворца Леха, выбитого в скале на манер тибетской Лхассы.

К сожалению, на фото не дворец,но монастырь над ним - Намгьял Тцом (фото даорца лишь на фотоаппарате).Постройка как бы логически завершает дворец.

С семнадцатого по девятнадцатый века царский дворец Намгьялов был гарантом независимости Ладакха. В частности, от Тибета.
Глядя с высот скалистых храмов и ступ,  я, будучи тем еще скептиком, чувствую, что есть что-то важнее жизни любого человека. Мой трепет перед горами почти религиозен. Как, например, можно думать о том, что у тебя есть какие-то трудности, когда ты видишь солнечные лучи, отзеркаленные от вечных льдов?

Встречая закат над ступой Шанти, возвышающейся над всей долиной Леха, я почти понял отсутствие стыда за слезливые посты "прожженых" путешественников, описывающих местную природу.

***
Вечер провели в компании двух ребят из Беларуси ( - Нам не нравится слово "Белоруссия". Мы же не говорим о России - "Россися").

Ночь. Наконец почти нет облаков. Звёздный купол видно не идеально. Но, черт возьми, сколько в моей больной голове фантазий.

Ребята - синхронные переводчики. Пару раз даже Батьку лично переводили что-то. Правительство Беларуси вынесло всю синхронную переводческую работу на фриланс. Поэтому заработок не плохой, но не основной. Хорошая пара. Сегодня они должны уже мчать в долину Нубра, которую, я думаю, мы посетим через пару дней. Там пройдёт наш пеший трек.

trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

6.30 PM. 19 июля. И опахалами замашет Тибет


Наш маршрут вчера достаточно резко изменился. Изначально мы планировали добраться до Кашмира по земле, по шоссе Лех-Манали. Но места в автобусах до Манали уже отсутствовали как на вчера, так и на сегодня. Поэтому мы оставили четыре пятитысячных перевала на обратный путь. Но от профилактики от горной болезни все же не отказались - ещё в России я начал пить аспирин кардио (для повышения в крови витамина С), поливитамины, а сегодня в аэропорту мы с Димкой проглотили по таблетке диакарба (мочегонка, от повышения давления в головном мозге).  На самом деле, Лех, столица Ладакха, находится невысоко - насколько помню, примерно 3300м, но про резкую смену высоты Дели на Лех я тоже читал. Бывает, что пропадает аппетит, тошнит, иногда рвёт. В этом отношении нам повезло - гималайские пятитысячники встретят нас в конце поездки подготовленными и акклиматизированными. Дексаметазон для разжижжения крови может даже не пригодиться.
Итак, куда мы летим? В Кашмир. Это спорная территория Индии, Пакистана и Китая. Ладакх - восточный район с постоянной претензией на самодостаточность от Китая (читай - Тибета).

В девятом веке княжество отделилось от Тибета (9 век - конец Тибетской империи и правящей Ярлунгской династии), потом (опять же, насколько помню) держался независимым от империи Великих Моголов. В итоге, Ладакх стал частью Кашмира лишь к середине XIX века. Сейчас район имеет особый статус и стремится стать районом федерального значения, как, скажем, Дели.
Если Кашмир преимущественно населен мусульманами, то Ладакх("страна снежных перевалов") - приют для буддистов. Кстати, парадоксально, но буддизм пришёл сюда именно из Кашмира.


Местное население здесь изначально исповедывало религию бон. Лев Гумилев писал, что она пришла в Гималаи из Персии. В религии много места уделяется мистификации и магическим практикам. В итоге, рождается ваджраяна ("алмазная колесница" спасения в буддизме) - её отличие от других ветвей буддизма в указании на то, что верующий может покинуть ужасное колесо перерождений и стать буддой уже в этой жизни. Для этого необходимы магические заклинания и духовные практики. То, что в России назвали бы, возможно, извращением, здесь просто тантрический секс. Но о тантре давайте не здесь,хотя это действительно очень интересно.

Таков тибетский буддизм, или, как иногда говорят, ламаизм.
Когда Тибет захватывали приверженцы бон и китайские власти, западный Тибет, Ладакх, оставался не тронутой колыбелью буддийской культуры.

Кстати, до сих пор нет ни единого подтверждения, что известный художник и популяризатор тибетских пейзажей Н. К. Рерих был в столице Тибета - в 1920-ые страна снегов имела очень изолиционистскую политику, а отношения с русскими были вообще не лучшими. Зато точно известно, что Николай Константинович был в Ладакхе и Лехе. Поэтому говорим, что на его полотнах нарисован Тибет, а вспоминаем, в первую очередь, Ладакх.

Кажется, моя текстовая полюция на сегодня закончилась - мы приближаемся к горам, высота которых внушает надежду, что их хребты, как киты, ненадолго выпрыгнут из океана облаков. Сажусь ближе к иллюминатору.

Под конец записи лишь добавлю, что о Кашмире есть прекраснейшее произведение классика магического реализма Салмана Рушди. Роман называется "Клоун Шалимар". В прошлом году, когда я жил без гор и не мог представить жизнь без романтической любви, это произведение идеально подошло. Правда, речь идёт не о буддистах, а о мусульманской части Кашмира. Текст значительно красивее, интереснее и изящнее описывает современную Индию и любовь, чем "Шантарам" Грегори.

P.S: 8.34 AM. Мы в Лехе - писать пока не успеваю интернета нигде нет. Пью чай в доме солдата индийско-пакистанского конфликта 1999 года. Здесь wi-fi.Фото с первого дня. Горная болезнь вроде не коснулась нас. Текст же писал утром в самолете.

trekking, india, ladakh, tibet, kashmir

8.31 PM. 17 июля. Губит людей не Шива, губит людей жара

Начну с того,что сегодня ночью случилось настоящее "таинство" - под напевы сотрудника таможенной службы аэропорта им.Индиры Ганди мне поставили в паспорте визу.

Перед поездкой совершил ошибку при заполнении заявки на e-visa. Но уже сегодня мне было все равно. Виски,вино и духота Абу-даби сделали свое дело. Мне было почти пофиг. Но вот у меня взяли отпечатки пальцев,отфотографировали - и вэлком ту хэлл.
Кстати,в Индии сейчас действительно ад. Без преувеличения сравню погоду на улице с баней.

Когда топишь баню,и думаешь: "еще часок - и можно идти париться". Так сейчас в Дели. Дима думал,что я преувеличивал сравниваю погоду в летней Индии с теплицей. Сам сегодня сказал,что ошибся).

Есть некоторые вещи в Индии, увидев которые волей-неволей начинаешь сомневаться в обобщениях вроде "национальный характер". И это нормально - здесь будто и нет правил. Тотальная анархия. Но есть и общее во взглядах индийцев. Например,мода,затмевающая все рациональные барьеры - за день шатаний в достаточно бедных районах столицы,мы  увидели столько шестых айфонов, сколь,наверное,и нищих,валяющихся в грязи пыльных улиц. Просто апофеоз "русскости": купить в погоне за модой не просто то,что тебе не по карману,а то,что ты вообще вряд ли когда заработаешь.

Еще одно общее в жизни делийцев - любовь к праздникам. Сегодня,остановившись в дальнем районе города, мы наблюда настоящий пир во время чумы - нарядные процессии шиваистов,обвалакиваемые пылью проезжающих машин и запахами экскрементов,улыбаясь несли символику индуистского бога Шивы.

Мы познакомились с несколькими участниками праздника,которые рассказали,что они отмечают праздник Шиватри,посвященный Шиве,его жене Дурге и аватарам Разрушителя.
В сильную жару шиваисты позвали нас на небольшое театрализованное представление.

Я не упустил возможности подойти к машине богини Кали,женского воплащения Шивы, и сделать пару сэлфи. Актер был очень даже за. Обошлось без змей, черепов и прочих атрибутов страшной Кали.

Здорово поболтали. Я,правда,так и не получил ответа на вопрос:почему Шиву (мужчину) исполняет актриса,а Кали(женщину) - актер?

Кстати, день был богат на поездки в метро и на литры пролитого пота (будто под дождем ходил,а не по жаре). Впереди нас ждет ночь,когда я наконец смогу нормально поспать лежа,а утром -самолет в Лех,столицу Ладакха. Завтра расскажу о нем.